□ 王典根
流水鎮(zhèn)古名柳樹鋪，因鋪地店旁有四條溪流匯入漢江，加之鹽茶古道扎腳歇店的來陜入川商賈口音錯訛，而得名“流水店”。從地圖上看，流水鎮(zhèn)所處地域為槽谷地帶，兩面是山，中間是河，山水相間，山環(huán)水抱。流水島猶如撒在瀛湖中的一個籽粒，好比隔絕喧囂的港灣，好像樂不思蜀的驛站。
自小喜歡流水，喜歡河網密布的漢江，每當提起“流水”兩個字，便會傾心神往，更不消說投身那蔚藍色的波濤之中，或者在湖邊漫步。九十年代，去流水街，必坐班車、走山路、乘火車，從新莊碼頭登船，行走約四十多分鐘船程，湖天之間便呈現一座犄角島嶼。
當步入古色古香的石板路，方覺流水島嫵媚，方覺老街古樸清幽，腳下一簇簇浪花從湖面奔襲而來，在岸邊像鞭炮炸響，形似禮花飛沫，像晨霧又像細雨。山尖在虛無縹緲間，人入其境，車停路沿，貨在門前，南來北往的商販把流水古街擠得水泄不通，更顯得街短巷窄道少鎮(zhèn)太渺小。從踏板下船，行之不遠，只見巨石篆刻“流水古鎮(zhèn)”的牌坊。
流水島因“天下只有三分月色，七分流水”，又稱“天下流水”。年少時，我居住的香爐山與流水島僅一河之隔，看似近在咫尺，卻遠在天涯，父老鄉(xiāng)親只能“聽水響，看水流，人在山上為水愁”。彼時，因河面交通制約，去流水島沒有固定班船，上島被視為畏途，也就從未踏足而行。遙想當年，父輩們在漫天灰土的山路，每人赤腳草鞋的裝扮，從香爐山徒步乘竹筏渡湖上流水街交公糧，即便沒遇風浪，往往清晨起程，日暮才抵達也不足為奇。若遇風浪天，即便駕船高手，也只能望河興嘆，掩門避客。
天地從未辜負過每一處山水，大手筆攔江造湖贈予了流水島開闊的原野和廣袤的沃土，也珍存了千余年的農耕文化，滋養(yǎng)了與山水一樣胸懷質樸的居民。我第一次踏上流水島是20世紀90年代末期，隨貨船在街上購年貨，那個時候，島上雖然風光旖旎，有青磚、黑瓦、古剎、吊橋、古門窗、碼頭墻、石板街、吊腳樓、石碼頭等，但放眼望去，不少建筑破敗，那種荒涼圍堵頓時傷感涌心尖，無心游覽古鎮(zhèn)。
流水島雖地理位置優(yōu)越，水運得天獨厚，但在歷史上也幾經興衰。據《縣志》記載古鎮(zhèn)東南陳家壩，早在秦漢時期，就有先民在這里繁衍生息，后因漢江洪水經常泛濫，才逐漸廢止。明清之際，由于漢江航運的發(fā)展，古鎮(zhèn)成了入川下漢口的重要碼頭，又加之本地盛產漆、麻、耳、茶葉等農產品，古鎮(zhèn)又成重要的農產品集散地，一時間商賈云集，許多人逐漸喜歡上這山這水。曾是漢江“黃金水道”的重要碼頭，南入巴蜀、西行長安、連接川渝的交通要道，現在每到旅游旺季，從安康瀛湖的火石巖碼頭乘船沿蜿蜒曲折的瀛湖上行兩小時左右，瀛湖兩岸秀美的湖光山色所陶醉，煙波浩渺的瀛湖湖面上，一座座雕梁畫棟，飛檐吊角，青磚黛瓦的馬頭墻建筑群若隱若現，似海市蜃樓般地浮現在眼前，讓人耳目一新，宛如步入人間仙境。
流水是古鎮(zhèn)，掰著指頭向前數，至少有五百年以上的鎮(zhèn)齡，移居至此的是湖廣人，會種稻、會養(yǎng)蠶、會興藕、會采茶、會釣魚、會種果，既巧借流水魚宴、魚米之鄉(xiāng)、絲茶飄香吸引八方賓客。當地居民對島嶼的人文遺存更是如數家珍：有聞名川陜的祖師殿、世人敬仰的將軍墓、名垂史冊的“謝青天”墓、蒿滿石苔的梳妝臺等，還有油坊、酒坊、竹編、根雕、奇石等非物質文化遺產。
流水島多風少土，常受河風肆虐，樹不易長大，但一河兩岸的排排柳樹卻茂盛不衰，湖面的漣漪中倒映著兩山的花草樹木，滿島琵琶樹、柚子樹、核桃樹、桂花樹、老茶樹等。流水碼頭入口處附近和鎮(zhèn)政府門前，有幾株柳樹，像島上的長者，從容無語地默默堅守，見證流水古鎮(zhèn)的變遷，讓風雨中的湖光山色不再孤獨。
流水鎮(zhèn)巴掌大之地，只有一條主街和幾條巷道，卻養(yǎng)育了兩萬多人，每次向別人推介自己之時，偽稱是流水人，現在撤村并鎮(zhèn)之后，當然是名副其實的流水人了。
每年夏天，我都會沿石板街走一圈，沿著百步梯子坎逐臺階向上爬。那是一條迤邐陡峭的步道，從老街一直延伸至山頂，氣喘吁吁地登上峰頂，站在山巔，極目遠眺，遠山如黛，群島逶迤，云霧升起，恍若游女踏浪而行，在湖的舞臺上翩翩起舞，亦真亦幻。傍晚，去老碼頭四方亭樓靜坐，看著青山繞湖、高天映湖、云霞罩湖，看著清新的茶園，看著西墜的晩霞，映著瀲滟靈動的波光絢麗如畫。
